「満寿屋」の麦とろ定食を前にして思わず舌なめずりの巻である。
常温の真澄を味わいながら
真っ先に箸をつけたの戸隠そばだ。
そばはもちろんれっきとした食事になり得るが
酒の合いの手としてもその本領を発揮してくれる。
故・池波正太郎翁曰く、
「酒を飲まぬくらいなら蕎麦屋には入らぬ」―このことであった。
第一、そばはノビるから早めにいただかないとネ。
食味はいわゆる御前そばと田舎どそばの中間といったふう。
特有の噛みしめ感を堪能する。
合い間にめざしを１本やっつけたし、味噌椀にも手をのばした。
椀ものは冷めちゃうからネ。
具は豆腐と水菜、味噌は典型的な信州味噌である。
キメ細やかな白味噌は
豆カスを嫌う信州人のわが身にとってまさしくおふくろの味、
名古屋あたりの人々が三州・岡崎の八丁味噌を愛するのと同じことだ。
そうこうしながら真澄は早くも２杯目、まっこと旨い酒ぞなもし。
よほどつまみに何かもう１品と考えたものの、
目前にとろろ＆麦めしが控えているのだ、浮気している場合ではない。
当面の品々への集中が大切で、それがまた食卓の作法でもあろう。
いよいよ麦とろにとり掛かる。
唯一、気になったのは麦めしにおける麦の割合の少なさだった。
パラパラと散見されるだけで
ほとんどが白米では本来の醍醐味に欠ける。
興をそがれるとまでは言い切らないが、粗野な純朴さがほしい。
もっともこれは店側のせいだけではあるまい。
今の日本人、麦めしなんぞに目もくれないのでしょう。
食生活が豊かになる過程において失ったものもまた多いのだ。
かく言うJ.C.、自分で大麦を買い求め、
炊飯する気にまではならないし・・・。
特筆する点はないにせよ、とろろは悪くなかった。
箸休めのしば漬はともかくも
きざんだ白菜漬には紫蘇の実が散っている。
ホンの数粒の”実”なれど、これが”実”に効果的であった。
残り１本のめざしは麦とろ（実際は米とろ）とともに美味しくいただいた。
老頭児（ロートル）にめざしはうれしい。
ノスタルジックな気分にさせてくれるものネ。
帰りに近所の惣菜＆乾物屋でついつい、２連のめざしを購入してしまう。
その夜は帰宅後、めざしを焼いて独酌のつづきに及びましたとサ。
青年は荒野をめざし、
老年は今夜もめざし、
ということなんですな。
＝おしまい＝
「戸隠そば 満寿美屋」
東京都文京区本駒込1-2-2
常温の真澄を味わいながら
真っ先に箸をつけたの戸隠そばだ。
そばはもちろんれっきとした食事になり得るが
酒の合いの手としてもその本領を発揮してくれる。
故・池波正太郎翁曰く、
「酒を飲まぬくらいなら蕎麦屋には入らぬ」―このことであった。
第一、そばはノビるから早めにいただかないとネ。
食味はいわゆる御前そばと田舎どそばの中間といったふう。
特有の噛みしめ感を堪能する。
合い間にめざしを１本やっつけたし、味噌椀にも手をのばした。
椀ものは冷めちゃうからネ。
具は豆腐と水菜、味噌は典型的な信州味噌である。
キメ細やかな白味噌は
豆カスを嫌う信州人のわが身にとってまさしくおふくろの味、
名古屋あたりの人々が三州・岡崎の八丁味噌を愛するのと同じことだ。
そうこうしながら真澄は早くも２杯目、まっこと旨い酒ぞなもし。
よほどつまみに何かもう１品と考えたものの、
目前にとろろ＆麦めしが控えているのだ、浮気している場合ではない。
当面の品々への集中が大切で、それがまた食卓の作法でもあろう。
いよいよ麦とろにとり掛かる。
唯一、気になったのは麦めしにおける麦の割合の少なさだった。
パラパラと散見されるだけで
ほとんどが白米では本来の醍醐味に欠ける。
興をそがれるとまでは言い切らないが、粗野な純朴さがほしい。
もっともこれは店側のせいだけではあるまい。
今の日本人、麦めしなんぞに目もくれないのでしょう。
食生活が豊かになる過程において失ったものもまた多いのだ。
かく言うJ.C.、自分で大麦を買い求め、
炊飯する気にまではならないし・・・。
特筆する点はないにせよ、とろろは悪くなかった。
箸休めのしば漬はともかくも
きざんだ白菜漬には紫蘇の実が散っている。
ホンの数粒の”実”なれど、これが”実”に効果的であった。
残り１本のめざしは麦とろ（実際は米とろ）とともに美味しくいただいた。
老頭児（ロートル）にめざしはうれしい。
ノスタルジックな気分にさせてくれるものネ。
帰りに近所の惣菜＆乾物屋でついつい、２連のめざしを購入してしまう。
その夜は帰宅後、めざしを焼いて独酌のつづきに及びましたとサ。
青年は荒野をめざし、
老年は今夜もめざし、
ということなんですな。
＝おしまい＝
「戸隠そば 満寿美屋」
東京都文京区本駒込1-2-2
